Цейское Ущелье Карта
Отдых в Северной Осетии Цейское ущелье, фото, карта склонов горнолыжного курорта Кавказа. Цей (Цейское ущелье) (осет. Цъæй) — российский горнолыжный курорт (горноклиматическая. На главную » Этнографические реликвии » Карта. Схема Цейского ущелья; Прогноз погоды. Цейское ущелье манит туристов захватывающей дух живописностью, чистейшим горным воздухом.
Получившая большую популярность в последнее время экскурсия. Ущелье находится в горах Северной Осетии. Здесь можно увидеть замечательные снеговые вершины высотой более 4000 метров, ледники, бушующие реки, дремучие леса, древнюю святыню осетинского народа – Реком. По пути экскурсанты осматривают нависающую над ущельем скульптуру Уастырджи (Св. Георгия) в теснине Ныхас, а также сероводородное озеро близ курорта Тамиск.
Экскурсия относится к разряду дальних. Потому она рассчитана на весь день.
Выезд из города в 6.00 – 6.30, возвращение ориентировочно в 20.00. Поездка осуществляется, как правило, на комфортабельных автобусах или микроавтобусах.
Время в пути примерно 5-5, 5 часов в одну сторону (с учетом остановок в пути). Расстояние от Кисловодска до Цейского ущелья примерно 250 км. Дорога проходит в основном по равнинам, но последние 50-60 км проходят незаметно благодаря красивым горным пейзажам. Дополнительные расходы во время экскурсии – это, прежде всего, канатная дорога. Стоимость уточняйте при покупке билета на экскурсию. Общепит и торговля сувенирами в самом Цейском ущелье пока не очень развиты.
Неплохо взять провиант с собой или закупить его во время остановки в станице Змейской. С собой следует брать удобную спортивную обувь. Не помешает взять более теплые вещи, чем те, которые вы носите в городе, потому как на больших высотах температуры всегда ниже.
Следует избегать одевать шорты, бриджи, юбки, платья, потому как непокрытая одеждой кожа может получить ожог от солнечного излучения. Крайне желательно взять и средство от загара, поскольку риск обгореть весьма велик. Причем даже в пасмурную погоду. При длительном пребывании у вечных снегов и ледников, особенно в зимнее и весеннее время, крайне важно защищать глаза от ультрафиолетового излучения очками от солнца. При посещении осетинской святыни Реком, которая сейчас почти также почитается как в досоветские времена, следует соблюдать ряд правил: не курить, не распивать спиртное, не говорить громко, не сквернословить (не только у самого святилища, но и на всем протяжении тропы к нему). Женщинам подходить к Рекому нельзя, но для туристов делается исключение.
Запрет касается, прежде всего, осетинских женщин. Хотя и осетинки у святыни иногда появляются.
Не всем свойственен религиозный трепет. Неотлучных служителей при Рекоме нет (чаще он просто закрыт). Но обычно даже в праздники при скоплении народа отрицательной реакции на появление туристок (и тем более туристов-мужчин) не бывает. Находясь у Рекома или в Ныхасской теснине в праздничный день, следует быть готовым к приглашению к праздничному столу. Отказать радушным хозяевам часто бывает неудобно и даже неприлично. Заказать экскурсию в Цейское ущелье из Кисловодска, уточнить цены и расписание можно в Посмотреть на карте.
Отправилась я в это путешествие из Пятигорска, где мы с сестрой отдыхали и лечились, в середине октября этого года. В Москве было уже холодно, сыро и противно, а там вовсю светило солнышко и температура днем даже когда мы уезжали (29 октября) была 18-20 градусов тепла. Сестра со мной ехать не захотела, боясь замерзнуть среди снежных вершин и не выдержать 4-х часовой поездки до Северной Осетии. По этой причине я отправилась туда в гордом одиночестве, хотя достаточно скоро познакомилась со своими соседями по автобусу, которые оказались очень милыми людьми, и в этой компании приятно и интересно провела время. Тронулись мы в путь из Пятигорска от парка 'Цветник' 28 октября в 6.30 утра. За окошком было еще совсем темно и в дороге, где-то на повороте к Чегему в Кабардино-Балкарии, мы встретили рассвет.
Приблизительно в середине пути, уже доехав до Северной Осетии-Алании, мы остановились в станице Змейской, чтобы перекусить и оправиться. Останавливались во дворе жилого дома, который хозяева, имеющие предварительную договоренность с экскурсоводом, обустроили под импровизированную столовую. Женская половина семейства занималась выпечкой знаменитых осетинских пирогов и приготовлением различных горячих блюд и ароматного травяного чая, а мужская - в лице молодого человека лет 12, выносом этих блюд из недр кухни для продажи голодным туристам. Голодной я не была, позавтракав очень плотно рано утром, поэтому купила с собой впрок половинку пирога с сыром и половинку с черемшой, которые мне любезно порезали на четвертушки и упаковали, уложив для удобства транспортировки в пластиковые пакеты на поддончики. Но травяной чай я всё же выпила и маленький кусочек пирога с сыром из любопытства продегустировала. Восторгов по поводу вкусности этих национальных блюд я не поняла. На мой вкус тесто оказалось слишком пресным, а начинка - соленой.
Но, может мне просто показалось, потому что соль я почти не ем, а может хозяева просто схалтурили, пустив свой маленький бизнес на поток. Насытившись, отправились дальше. Наш путь лежал через Алагирское ущелье в Цейское. Все пути в ущелья Северной Осетии-Алании со стороны Кабардино-Балкарии ведут через святилище самого почитаемого в Осетии святого – Уастырджи. Осетинский Уастырджи это синтез нашего Святого Георгия и Покровителя алан из нартских сказаний. Часто его называет святым Георгием, что знающие люди считают ошибочным и даже грешным, но экскурсоводы называют его именно так, видимо для облегчения восприятия туристами. В Северной Осетии, где 80% населения православные, Уастырджи – покровитель мужчин, путников, защитник бедных и обездоленных, наставник молодежи, его культ уходит корнями глубоко во времена язычества.
Он считается врагом воров, мошенников, клятвопреступников, убийц; он является покровителем честных, благородных людей. Женщинам раньше запрещали произносить имя этого святого, они боялись произносить его и говорили о нём иносказательно: 'лагты дзуар' - 'бог мужчин'. Они не имели права даже участвовать в празднествах, устраивавшихся в честь этого божества. Свои молитвы аланки обращали к женскому божеству - Мады Майрам. После Великой Отечественной войны этот запрет был смягчен, так как многие осетинки, просившие Уастырджи за своих мужчин, приносили ему дары. Проехать мимо святилища Уастырджи в теснине Арга очень трудно.
Ещё издали привлекают внимание высокие башни, стилизованные под старину, окружающие святилище, находящееся недалеко от Эльхотовых ворот. Это место будто специально создано для его устройства: с одной стороны Терский хребет, с другой – Сунженский. А на юге, сверкая белыми вершинами на многие километры, тянется Главный Кавказский Хребет. В начале 50-х гг. Святилище в этом месте было разрушено в связи со строительством дороги Ростов - Баку и на дороге стало происходить много несчастных случаев.
Но после того, как в 1995 г. Святилище было восстановлено и освящено, аварии прекратились. Внутри часовен на территории святилища всё очень просто и аскетично: в середине стоит стол и скамьи, никакого золота и помпезности, иконостасов и киотов со свечами; даже дверей нет, висят занавеси из разноцветных бусин, наподобие больших четок, а емкости для пожертвований стоят на улице. Иконы для святилища, выгравированы на граните, находятся под навесами, среди живописных цветов и сосен, прямо на улице возле часовен. Их создавали мастера, приглашенные из Нового Афона. В центре святилища возвышается фигура Уастырджи, поражающего змея.
Место это культовое, здесь проходят праздники, сюда приезжают молодожены и приходят страждущие. По пути в Алагир мы наслаждались осенними дорожными пейзажами.
В отличие от среднерусских они были еще очень красочны. На въезде в Алагирское ущелье путников встречает еще одна фигура Уастырджи. Она как бы парит в воздухе над головами проезжающих. Экскурсоводы называют эту скульптуру Большой Георгий, и не удивительно: сделанная из металла и, вмонтированная в скалу, она весит 28 тонн. Собирали всадника на заводе «Электроцинк» во Владикавказе, а с места сборки, уже в завершенном облике, транспортировали на вертолете в Алагирское ущелье. Главный скульптор Николай Ходов.
Установлена она в 1995 году и является даром от группы создателй осетинскому народу. Под всадником стоит жертвенник в виде котла, в который путники бросают деньги, прося покровительства и оберега святого в дороге, а в скалу вмонтирована гранитная доска с его изображением. Рядом находится небольшая пещерка, в которой тоже можно оставить свои приношения. У подножия горы установлен каменный стол, за которым мужчины, с пирогами и пивом, молятся Уастырджи.
Это место издавна является дзуаром - святым местом. Здесь старейшины решали проблемы общин и прекращали вражду кровников.
За этот стол имеют право садиться только мужчины. Немного выше на камне установлена скульптура орла, терзающего змею, которая символизирует победу над болезнями. У аланов есть интересный обычай: во время празднества в честь Уастырджи, они выкапывают бочонок пива, сваренного год назад и разливают его в рога со свежесваренным пивом всем участникам праздника. Если пиво в сосуде ведет себя мирно: не пенится и не выливается через край, значит мужчина прожил год праведно, а если бурлит и шипит, то его хозяину следует задуматься о том - как он живет. Алагирское ущелье образованно бурной рекой Ардон, которая берет свое начало с Главного Кавказского хребта и впадает в Терек. Его называют главными воротами Закавказья, потому что по нему проходит федеральная трасса - Транскавказская магистраль.
Кстати, многие названия рек Осетии имеют окончание -дон, что в переводе означает вода: Ардон, Цейдон, Сказдон, Кармадон. Между прочим, пахнет Ардон, как и многие реки Кавказских Минеральных Вод, сероводородом.
Отдохнуть в этом красивейшем месте, если не смущает близость федеральной трассы, можно только снимая жилье у местных жителей, или в единственном на весь Алагир бальнеологическом санатории 'Тамиск'. Дальше дорога к Цейскому ущелью петляет по лесистым склонам вдоль русла реки Ардон, проходя через тоннели, пробитые в горах. В районе шахтерского поселка Мизур растительность со склонов гор практически исчезает, только кое-где видны кусты. Горы, покрытые травами, чередуются с огромными каменными глыбами без растительности. В горняцком поселке Бурон, откуда дорога уходит вправо и начинается подъем к Цейскому ущелью и вовсе царит запустение и разруха.
Ульяновск На Карте
Но дальше, картина резко меняется: доехав до стоящей на холме фигуры покровителя животных - Авсати (или Афсати), удивительно похожего на греческого бога Пана, дорога узким серпантином уходит в живописное Цейское ущелье, называемое Осетинскими Альпами. Всё Цейское ущелье является заповедником и фигура покровителя на въезде символизирует защиту и покровительство для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
Афсати в осетинской мифологии и нартском эпосе божество диких зверей, покровитель охотников, небожитель. Афсати является одним из самых почитаемых божеств в осетинском пантеоне. Будучи покровителем диких животных, которые назывались «скотом Афсати», он особенно покровительствовал оленям и кабанам.
Это божество изображается одноглазым стариком с белой бородой, сидящим на высокой горе Адай-Хох, где он обитал. С этой горы он внимательно наблюдал за своим многочисленным диким хозяйством. Несмотря на то, что Афсати был одноглазым, он бдительно следил за своими питомцами и строго наказывал тех, кто нарушал его постановления и законы. Одним из законов, установленных Афсати было то, что каждый охотник, которому он дарил животное во время охоты, должен был делиться с первым встречным из своей деревни, частью туши добытого животного.
При ближайшем рассмотрении осетинский царь зверей оказался совершенно без изъянов - оба глаза были на месте. Не состыковка какая-то у осетинских скульпторов и художников получается. Наш экскурсовод рассказывала о том, что и Уастырджи должен был быть на трехногом коне, потому что повергнутый змей откусил у него одну из ног и унес её с собою в бездну, но, однако, все кони под Уастырджи (уже без змея), встреченные мною в пути были в полном комплекте. Для того, чтобы увидеть ущелье во всем его великолепии, нужно проехать еще шесть километров до самой высокой точки подъема. Только отсюда открывается вид на два ледника - Цейский и Сказский, стекающих с главных вершин Цейской подковы - Уилпаты и Адайхоха. Крутой спуск идет практически до русла реки Цейдон и справа от дороги путешественников встречает, нарисованный неизвестным художником на огромном валуне, портрет Сталина, которого в Осетии очень уважают. Этот портрет периодически реставрируют и одно время на нем красовалась надпись 'Сталин был для нас величайшим авторитетом'.
Наконец-то мы в Цейском ущелье! Вспоминаются строки Юрия Визбора: 'Вот и опять между сосен открылась картина: Путь к небесам, что стенами из камня зажат, Здесь на рассвет золотые взирают вершины, И ледники, как замерзшее небо, лежат.' Небольшая справка: Цейское ущелье издавна считается уникальной природной достопримечательностью Северной Осетии.
Оно имеет протяженность более 25 км, из которых 17-18 км доступны туристам и экскурсантам без специального снаряжения и вытянулось с юго-востока на северо-запад. Благодаря такому расположению наблюдается ранний восход и поздний заход солнца. Осетинские предания говорят о том, что в прошлом ущелье называлось Хурыком, что означает 'Солнечное ущелье' и это название себя вполне оправдывает - среднегодовое количество солнечных часов в Цейском ущелье гораздо больше, чем в других аналогичных курортных районах: Цей – 2256 часов; Давос (Швейцария) – 1804 часа; Красная поляна – 1675 часов. Цейское ущелье образовано Кальперовским и Цейским, с восточной стороны граничит с Касарским ущельем и Зарамагской котловиной, а на западе с Садонским ущельем - краем горняков Северной Осетии.
Высшей точкой Цейского ущелья является вершина Уилпата (4694 м.). Нижнюю часть ущелья занимают лиственные леса. Единственным представителем хвойных пород является сосна.
Там, где с горных вершин сходил сель, склоны поросли березой и осиной, кустарниками и можжевельником. Выше лесов расположены субальпийские луга, а на высоте 2400-2600 метров на смену субальпийским лугам приходят альпийские. А какой там воздух! Чистейший, озонированный, напоённый парами хвои и запахом мха, а пейзажи окружающих гор, просто фантастические.
Не удивительно, что такая природа и погода способствуют излечению от кучи разных болезней, а главное заряжают бодростью и оптимизмом. Цей- край множества легенд и сказок на яву. Многие из них связаны с главным покровителем осетин - Уастырджи. Вот одна из них: старожили рассказывают, что ущелье всегда было излюбленным местом охоты. Однажды охотники увидели в горах огромного тура с золотыми рогами.
Они пытались подстрелить красавца, но терпели неудачу за неудачей. Тогда один молодой охотник поклялся, что если он убьёт золотого тура, то рога принесет в жертву святому.
Вскоре охотнику удалось подстрелить животное. Но он нарушил свою клятву и решил оставить золотые рога у себя.
По преданию, Уастырджи жестоко наказал клятвопреступника, превратив его в огромную чёрную скалу. Стрелок застыл в камне. Когда тают ледники, кажется, что гора плачет и окаменевший клятвопреступник просит у святого прощения. Эту гору назвали 'Монах', по форме она напоминает скуфью - головной убор монахов. Осетинское название горы - Шауфидар, она является отрогом северного хребта Адайхох и возвышается над ущельем, обросшая мхами, соснами и легендами на 400 метров. Высота горы 2990 метров.
Еще одна легенда повествует о том, что некогда на вершине горы в небольшой пещере жил монах. Пытаясь замолить грехи, он хотел вырубить на склоне скалы фигуру святого, но смог сделать только одну голову. И сейчас издали можно увидеть в её очертаниях скуластое насупившееся лицо старика. Исподлобья глядят раскосые глаза, резко выдается массивный приплюснутый нос над крепко сжатым ртом, над низким лбом взлохмачены густые волосы, а на макушке белеет лысина. На вершине горы действительно есть пещера длиной 7 метров и шириной около 3-х. Но, изображение лица, как выразилась наш экскурсовод 'типичной кавказской национальности' – работа не человека, а результат действия воды и ветра в плитчатых песчаниках.
Высадившись из автобуса, который потом ожидал нас несколько часов, мы начали пешую прогулку. Путь лежал в гору, идти было тяжеловато. Особенно немолодым людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и подверженным перепадам давления. Начиная путь к альпинистскому лагерю, где берет свое начало канатно-кресельная дорога, я была в авангарде группы, но закончила его почти в самом хвосте. Останавливалась 3 раза, дышать было трудно, да и уши периодически закладывало, на мгновение я даже пожалела, что отправилась в Цей. Но это была минутная слабость и единственное для меня испытание было пройдено - впереди ожидала 40-минутная поездка на одноместной канатной дороге к морене у подножия ледника ' Сказка' и прогулка по потрясающей красоты склонам. Подъемников в Цее два: один, более старый и надежный - одноместная российская канатная дорога (1986 года) имеет протяженность 1400 метров, производительность 250 чел/час, а другой, более современный, но, говорят, чаще зависающий - австрийская парно-кресельная канатная дорога (2002 года) - 1600 метров, 210 мест, производительность 710 чел/час.
Оба они расположены слева от горы 'Монах' и ведут в Сказдонское ущелье к Сказскому леднику. Цена услуги очень демократичная - 300 рублей в оба конца (для сравнения: в Пятигорске, где подъем на Машук длится всего 3 минуты, стоимость такая же). Дорога в Цейское ущелье к Цейскому леднику начинается справа от горы Монах. Пеший маршрут составляет 4-6 часов и подразумевает хорошую физическую форму.
Ни первым, ни последним большинство членов нашей группы не обладало, да и подъем к Цейскому леднику не подразумевался программой нашей экскурсии, поэтому в пеший поход мы отправились только к величайшей святыне осетинского народа - Рекому. Но об этом позже. Дорога на Сказский ледник намного короче, чем на Цейский, но подъем значительно круче – по этой трассе зимой носятся любители горно-лыжного спорта.
Дорога – именно дорога, а не тропа – начинается от альплагеря 'Цей' и идет прямо в гору. По дороге местами встречаются лесистые участки, но, в основном, прямо из камней растут трава и цветы – семена заносятся ветром с альпийских лугов. Немного выше промежуточной станции новой канатной дороги начинается Зеленый холм. Название говорит само за себя – внизу он покрыт лесом, около вершины начинаются альпийские луга. Дорога идет серпантином, еще несколько поворотов – и восхищенного взгляду открываются вершины, покрытые снегом и льдом.
Однако, в подавляющем большинстве, лыжники и туристы на смотровую площадку к Сказкому леднику поднимаются по канатной дороге. Рельеф в Цее типичный высокогорный, что накладывает отпечаток на всю его геологию, природу и климат. Склоны гор и хребтов прорезаны реками, горными потоками, каньонами, которые иногда достигают глубины 1,5-2 тысяч метров. Это впечатляет! В период таяния снегов со склонов гор серебристыми каскадами низвергаются водопады, а горы покрыты сочными травами и цветами.
Представляю себе как это красиво: пронзительно синее небо, яркий ковер из трав и цветов, хрустальные водопады и ослепительно белые льды. Мы, к сожалению, этого не увидели, за лето практически все это высохло и отцвело. Правда, грандиозные каменистые и лесистые склоны впечатлили и в это время года. Но зато осталось сильное желание вернуться сюда и увидеть эту почти девственную красоту своими глазами. Поразило меня огромное нагромождение валунов, щебня, множество каменных глыб, лежащих на дне ущелья и сползающих по склонам. Когда представляешь как они все попали туда, холодок пробегает по коже, но стараешься об этом не думать, потому что всё, что открывается взгляду - сплошной восторг, особенно после шумного, душного, захламленного и агрессивного мегаполиса. Передвижение на подъемнике очень даже комфортно и располагает к фото и видеосъемке, не надо сидеть, вцепившись в кресло и, боясь лишний раз пошевелиться, дабы не рухнуть вниз, как, например, на Домбае.
Учитывая небольшую высоту - совсем не страшно, иногда даже ногами задеваешь макушки, растущих внизу деревьев, так что обувь должна плотно сидеть на ногах или быть на шнуровке, иначе рискуешь просто её потерять. И вообще во время движения по канатной дороге создается иллюзия, что ты плывешь, а не едешь и всё совсем рядом - можно дотянуться рукой и потрогать. Но, чем ближе подъезжаешь к конечной точке канатки, тем больше понимаешь ошибочность этого ощущения: горы так далеки, высоки и нереально огромны. Подъем в один конец закончен и мы отправляемся любоваться потрясающими видами, а те, кто повыносливей поднимаются еще немного по пешей тропе выше - к леднику Сказка. Наслаждаюсь видами, пытаюсь максимально приблизить ледник. Он похож на гребень и кажется совсем небольшим, даже ажурным, но на самом деле он имеет длину 8 километров.
К сожалению, он стемительно тает, за год уменьшился на целый километр А теперь поближе рассматриваю хребты и пики. Вот этот показался мне похожим на голову сурового бородатого горца в башлыке в профиль. Некоторые видят в этом склоне силуэт горца в бурке.
Присмотревшись повнимательней, и я увидела. А это, так называемый, язык Сказского ледника, а огромная воронка перед ним - одна из ледовых арок, через которые тающие снега вытекают из-под ледника, превращаясь потом в бурный Цейдон. Высота обрыва где-то около 20 метров. Этот склон - излюбленное место тренировок альпинистов со всего мира и далеко не каждому удается на него взойти.
Один из пиков называется 'Москвич', потому что покорили его впервые двое ребят из Москвы. Пустячок, а приятно. Во время подъема я снимала правую сторону по ходу движения, левую оставила на спуск. Заглянула в Сказскую долину Взгляд на вершину Сказского ледника с другого ракурса Пушка здесь не свидетельство военных действий, а стоит совершенно для практической пользы, из неё, оказывается, принудительно расстреливают снежные лавины в зимнее время года.
Надо же, даже здесь растут цветы! И конечно же фото на память Трогаемся в обратный путь к изначальной точке подъема - началу старой канатной дороги. Если сесть на новую, то уедешь в другое место: начинаются они в разных местах и имеют разную протяженность. Теперь в моем объективе будет противоположный склон ущелья. Благополучно спрыгиваю с кресла канатки и иду на залитую солнышком открытую площадку за зданием станции, поджидать остальных экскурсантов, едущих сзади. Хочется как кошке растянуться на солнышке и замурлыкать от удовольствия. Пока народ собирался, взгляд мой упал на подножие сосны, растущей около здания канатной станции, и я углядела непонятный мини-мемориал.
Площадка вокруг сосны была выложена камнем, то ли для красоты, то ли для чего-то еще, а под самим деревом возвышалась небольшая пирамидка, так обычно выкладывают крыши на осетинских могильниках. Что же это было, я так и не выяснила Спуск позади, но туда - наверх еще раз хочется. Погода прекрасная, солнышко греет как летом, а вид какой! Утешает лишь то, что это не конец пути, впереди еще много интересного. И ожидания меня не обманули. Двигаемся в сторону Цейской долины, к святилищу Реком. Мы подошли к началу паломнической тропы.
Строго говоря, путь женщинам туда заказан, поскольку Уастырджи покровительствует только мужчинам, то и женщины не имеют права приближаться к святилищу. Говорят, что в древности, в случае ослушания, представительницу слабого пола могли закидать камнями. Поэтому женщины обычно поднимаются к своему женскому святилищу с другой стороны тропы, совершают там свои обряды, и, потом, таким же образом, спускаются. Поскольку группа у нас была смешанная, мы решили рискнуть и хотя бы краешком глаза прикоснуться к тайне. Мы на пути к самому удивительному месту в Цее - древнему святилищу Реком, расположенному в глубине Цейского ущелья, на высоте 1946 метров над уровнем моря. На сегодняшний день сколько-нибудь обоснованного происхождения названия 'Реком' не существует и превалирует народная этимология, объясняющая Реком, как производную от «Хурыком» (Солнечное ущелье) или «Ирыком» (Осетинское ущелье).
С древних времен сюда идут люди, чтобы помолиться или избавиться от тяжелой болезни. Любой нормальный человек, верящий в Бога и с уважением относящийся к чужим традициям, серьезно и ответственно отнесется к этому священному месту. Идем по тропе, выложенной камнями и вспученной корнями высоченных сосен, в ожидании чуда. Вокруг реликтовый лес, среди ветвей сосен открываются умопомрачительной красоты виды.
Тишина, воздух напоен тайной. Такое ощущение, что попал в сказку из старых, добрых детских фильмов Роу и сейчас появится избушка на курьих ножках или какой-нибудь другой сказочный персонаж. Вот к тропе подбирается ручей с чистейшей горной водой. Её можно пить, пробую - вкусная.
Жаль, что не взяла с собой бутылочку, наверняка эта вода святая, раз течет по священной земле. Дело в том, что в осетинском понимании храм не ограничивался одной постройкой. В понятие ХРАМА входит вся!!! Окружающая природа - горы, лес, тропа, все ущелье, а также множество строений, объединенных в единый комплекс. Так вот – Реком – это не только собственно постройка! В это понятие некогда входило все Цейское ущелье (21 километр). Оно так и называлось в древности: 'Ивард-Реком' - Запретный Реком.
Здесь находился сложный культовый комплекс, объединявший более десятка святилищ и мест молений. К центральному храму шла тропа паломников – 'Рекомы над', которая начиналась у селения Бурон. Вступавшие на священную территорию проходили специальный обряд очищения, а присутствие здесь сопровождалось сложной системой запретов – табу. Паломники до сих пор проходя по этой тропе идут без обуви вплоть до самого выпадения снега. О возникновении дзуара – святилища Реком существует множество легенд. Я уже рассказывала об Уастырджи, покровителе мужчин, путников и воинов.
Однажды он решил выстроить для людей святилище из бревен, которые бы никогда не подвергались гниению. Это были лиственницы, которые росли в лесу по другую сторону гор. Святой приказал своим волам перевозить оттуда бревна через гору против Рекома, где сейчас ледник. Повозки нагружались сами собой, и волы шли без проводника по назначенному пути. Сложив лес, волы вернулись к хозяину, а из бревен сам собою выстроился храм, без помощи человеческих рук. Мануал мерседес w210 рестайлинг.
Это всего лишь одна из тысяч историй, легенд и преданий, сохраненных осетинским народом. Как известно, из ниоткуда легенды не берутся, каждая из них – откровение, раскрывающее или прячущее Тайну народа, проживающего в горах священной земли. А вот другая легенда, объясняющая почему Реком называют слезой Бога. Согласно нартского сказания - главного литературного памятника древней Осетии – Бог оплакивал смерть осетинского героя Батраза, и когда его слеза упала в Цейское ущелье, возник Реком. Вот мы поравнялись с тем местом, откуда мужчины пойдут к своему святилищу и разделились на две группы. Мальчики налево (к Рекому), девочки направо (к женскому святилищу Мады Майрам). Первоначально Реком возник как языческое святилище, превращенное потом в христианскую церковь, которая вновь трансформировалась в языческий дзуар.
На вид обычная избушка, покрытая низкой деревянной крышей, которая поддерживается с двух сторон резными деревянными столбами. Столбы отличаются друг от друга по форме, а сверху увенчаны художественно оформленными деревянными коньками, напоминающими голову верблюда с вытянутой шеей. Коньки и балки украшены типичным осетинским орнаментом. Правда построена эта избушка без единого гвоздя из толстых целых бревен.
Со стороны входа, вдоль стены, закреплена широкая доска в виде полки. На ней в большом количестве лежат головы жертвенных животных, рога оленей, черепа баранов и туров и просто кости. Тут же установлена аккуратная деревянная чаша, наполненная монетами и бумажными купюрами, которые неприкосновены. Святилище неоднократно горело, но люди вновь и вновь восстанавливали его по сохранившимся чертежам. В последний раз Реком реставрировался в 1995 году и построен он теперь из сосны, а не из лиственницы. Реком мне сфотографировать близко не удалось, но, чтобы удовлетворить свое любопытство, я отыскала в сети фотографии, сделанные мужчинами, которым удалось там побывать и решила ими здесь воспользоваться. По сути, квадратное здание Рекома, окруженное овальной каменной оградой, имеет в своей основе мандалу, известную на Востоке как «карта мира», которая изображается при помощи круга и квадрата.
Другими словами, святилище – это Дом – многоуровневый космический символ. В идее дома выражается модель вселенной и символическое строение человеческого тела.
Дом символизирует упорядоченное и безопасное пространство, – начало и конец человеческой жизни, символ движения человеческого рода по волнам бытия. Именно дом с древнейших времен является центром мира, святилищем рода, где сосуществуют духи предков и живущие ныне. Не зря говорят: 'Мой дом - моя крепость' И действительно, дом по сути своей храм – защищенное пространство, символизирующий для человека центр вселенной, упорядоченный космос. Древние архитекторы знали о соотношении форм и пространства и соблюдали их. Именно поэтому в святых местах человек как нигде чувствует единение с природой и вселенной. Попасть внутрь святилища можно только по большим осетинским праздникам. Например, в День рожденных за год мужчин – Кэхцгэнэн.
Карта Москвы
По описаниям побывавших там людей, внутри Рекома два помещения. С южной стороны - узкое и длинное, где было найдено большое количество сломанных стрел и их наконечников. Известно, что осетинские воины перед сражением совершали обет братания.
Они ломали две стрелы и оставляли их в святилище, после чего становились братьями по крови. Обряд, несколько изменившись, сохранился и по сей день. Молодые люди перед уходом в армию приходят к Рекому и оставляют что-нибудь из личных вещей. С северной стороны строения располагается широкое помещение святилища, слегка освещенное четырьмя окнами.
Оно - для общения с богами. Внутри на стене – полка с черепами жертвенных животных – оленей, баранов, туров. Тут же деревянная чаша с монетами и бумажными деньгами. Считалось, что если оставить здесь какую-нибудь личную вещь, это принесет ее владельцу благосклонность богов.
Традиция сохранилась и сейчас. Говорят, загаданное тут исполняется. Женские святилища, расположены в стороне за поляной, которая по загадочной причине никогда не зарастает. Может быть, именно поэтому, Реком и расположен именно в этом месте. Здесь проходят празднества осетинских общин в честь Уастырджи с непременными пирогами и традиционным пивом. Пирогов как и тостов, произнесеных на празднике должно быть три.
Это не случайное число: три пирога символизируют землю, солнце и воду. Когда на столе появляются два пирога, то люди собираются по печальному поводу – сотворить поминальный обряд. Это означает, что для умершего человека солнце навсегда исчезло. Хотя женщины не имеют права приближаться к Рекому, они всё же посылают к нему свои вещи. Жрецы произносят над ними ритуальные молитвы, и благодать распространяется и на слабый пол. После бесланской трагедии многие матери, потерявшие своих детей, отправляли дары к Рекому, чтобы погибшие попали в страну, где есть зеленые луга и чистая вода.
Таковы в Осетии представления о рае. «Мады Майрам» – святое место Божьей Матери. Маленький кубический сруб, покрытый толстыми досками и камнями, на груде камней. Через квадратное отверстие молящиеся кладут свои приношения.
У подножия свалены турьи рога. Сруб окружен небольшим двориком. Здесь есть две святыни Майрам: одна побольше, а другая, ближе к выходу с паломнической тропы - поменьше.
Показать На Карте
К обеим святилиящам Майрам ходят молиться женщины, желающие иметь детей. У маленькой молятся о даровании девочек, а у той, что побольше - о даровании и мальчиков и девочек. Рассказывают, что в семьях подолгу не имевших детей, после посещения этого места появлялись долгожданные наследники. Я тоже решила приобщиться, попросить о внуках. Воссоединившись с нашими мужчинами, мы продолжили путь, любуясь первозданной красотой А вот и второе женское святилище Мады Майрам, совсем маленький теремок Последние фото на память и мы отправляемся в обратный путь. До свидания, Цей!
0 Р¦Р.ЙСКОР. РЈР©Р.ЛЬР.Отправилась СЏ РІ это путешествие иРПятигорска, РіРґРµ РјС‹ СЃ сестрой отдыСали Рё лечились, РІ середине октября этого РіРѕРґР°. Р’ РњРѕСЃРєРІРµ было уже Солодно, сыро Рё противно, Р° там РІРѕРІСЃСЋ светило солнышко Рё температура днем даже РєРѕРіРґР° РјС‹ СѓРµРжали (29 октября) была 18-20 градусов тепла. Сестра СЃРѕ РјРЅРѕР№ РµСать РЅРµ РР°Сотела, Р±РѕСЏСЃСЊ РамерРнуть среди СЃРЅРµР¶РЅС‹С РІРµСЂС€РёРЅ Рё РЅРµ выдержать 4-С С‡Р°СЃРѕРІРѕР№ РїРѕРµРРґРєРё РґРѕ Северной Осетии. РџРѕ этой причине СЏ отправилась туда РІ РіРѕСЂРґРѕРј одиночестве, Сотя достаточно СЃРєРѕСЂРѕ РїРѕРнакомилась СЃРѕ СЃРІРѕРёРјРё соседями РїРѕ автобусу, которые РѕРєР°Рались очень милыми людьми, Рё РІ этой компании приятно Рё интер. Читать далее.