Posted  by  admin

Инструкция По Монтажу Сайдингом

Коробление сайдинга вследствие температурного расширения (нарушение правил монтажа). Обрешетка Известно, что колебания температуры влияют на степень сжатия и расширения строительных ПВХ материалов — размеры сайдинга при этом могут увеличиваться или уменьшаться до 9,5 мм. Предотвратить температурную деформацию поможет качественная и прочная обрешётка.

Подробная инструкция по монтажу сайдинга. Произвести монтаж сайдинга своими руками легко! Сайдинг инструкция по монтажу, Сразу в суд. Или есть какие-то другие варианты.

Не рекомендуется использовать для обрешётки дешёвую плохо просушенную древесину. Она трескается, коробится, даёт сильную усадку и способна испортить фасад, ведь именно ровная и стабильная основа гарантирует идеальную поверхность сайдинга на протяжении всего эксплуатационного срока, обещанного производителем. Если стена или обрешётка ровная, то и фасад будет смотреться идеально. Визуальные особенности монтажа Непременно учитывайте визуальные особенности монтажа — нахлёст панелей должен перекрываться как можно дальше от заметных мест на фасаде. Фронтальный подход к двери должен быть обшит таким образом, чтобы швы нахлёста не были видны, то есть работать необходимо от угла к двери.

Инструкция по монтажу сайдинга Монтаж панелей типа Сайдинг. Инструкции по монтажу. Главная > Справочная информация > Инструкции по монтажу, хранению.

При выходе из здания на обшивку никто не смотрит, поэтому и швы не бросаются в глаза. И чем больше вы используете целых панелей без распила и торцовки, тем более ровным и красивым выглядит фасад. Виды соединений и крепёж При монтаже используются два вида соединений: замковое и внахлест. Замковое соединение сайдинга требует внимательного отношения — вы прикладываете усилие снизу вверх, пока замок верхней панели не соединится с нижней.

Не нужно давить на панель вниз или вверх при установке в замок. Закрепление внатяжку препятствует естественному температурному сжатию или расширению винила, и, кроме того, искривляет панель. Ошибка становится заметной только через три-четыре ряда — нарушение горизонтальности рядов становится видно визуально, что сказывается на внешнем виде фасада. В качестве крепёжных элементов используйте покрытые антикоррозийными материалами скобы, саморезы или гвозди. Без такого покрытия они раньше приходят в негодность, а после дождей по поверхности панелей от них пойдут ржавые потёки. Крепежи должны быть настолько же качественными и долговечными, как и сами панели.

Инструкция По Монтажу Сайдингом

Если центр гвоздевого отверстия располагается так, что вы не попадаете крепежным элементом в обрешётку, то допускается незначительный его сдвиг без расширения отверстия. Если же сдвиг предполагается критический, то допустимо расширение гнезда с помощью перфоратора. Имейте в виду, что установка крепежа впритык к кромке отверстия, крайне нежелательна. Если перфорированное отверстие отсутствует в месте, где вам необходим крепёж, то ни в коем случае не забивайте гвозди сквозь сайдинг. Сделайте отверстие с помощью перфоратора или дрели. Уделите внимание размерам крепёжных элементов. Длина должна быть такой, чтобы крепёж входил в обрешётку или стену не менее чем на 20 мм.

Шляпки шурупов и гвоздей должны быть не менее 8 мм, иначе панели могут просто соскочить с них. Если вы используете саморез, то для более надежного закрепления панели на случай сильных ветров, под его головку необходимо подложить нейлоновую шайбу - это придаст креплению дополнительную прочность.

Разные виды крепежа требуют разной степени мастерства, чтобы не забить гвоздь или скобу вплотную, требуется навык. Саморезы или шурупы можно прикручивать вплотную и затем выкручивать назад на один оборот, создавая требуемый зазор. Если вы работаете без помощника, отдайте предпочтение шурупам — их можно вкручивать одной рукой с помощью шуруповёрта, второй придерживая панель. Необходимо контролировать, чтобы крепёж встал строго перпендикулярно поверхности — загнутый гвоздь будет препятствовать температурному расширению винила, панель пойдёт внатяжку и в результате может покоробиться. Температурные зазоры При монтаже винилового сайдинга необходимо учитывать температурные зазоры между элементами фасада. Если этого не сделать, то при расширении виниловые панели упрутся друг в друга и деформируются, а похолодание и последующее сжатие панели может привести к тому, что она просто выскочит из замка.

Необходимая величина температурных зазоров обычно указывается в инструкции производителя, при этом нужно опираться на некоторые факторы и знать теорию. Крепление сайдинга при сильных ветрах. Математически увеличение размеров рассчитывается по следующей формуле: L=L0Tµ L — искомое приращение длины, L0 — длина при нулевой температуре, Т — температура, µ — коэффициент теплового расширения.

Инструкция по монтажу сайдинга предусматривает температурный зазор, рассчитанный на целую панель. То есть, если вы монтируете фасад, используя резаные элементы, то необходимо учитывать изменение их длины. Например, для половины панели берём половину указанного в инструкции температурного зазора.

Пусть это несколько миллиметров, но именно они смогут гарантировать отличный результат. При использовании канадского и американского сайдинга учитывайте, что инструкция производителя ориентирована на дюймы, а не на сантиметры. Линейка с дюймовой шкалой поможет вам соблюдать инструкцию без сложных вычислений и штангенциркуля.

Например, полка углового профиля сайдинг-панелей CertainTeed равна 4 дюйма, это 101,6 мм. Согласитесь, что дюймовая линейка значительно упростит работу.

Как видно по формуле, удлинение панелей зависит от коэффициента теплового расширения µ. У разных производителей этот коэффициент тоже разный: фирма Mitten предполагает µ = 7,7 x 10 - 5 (°С - 1), а фирма Kaycan — µ = 5,1 x 10 - 5 (°С - 1). При этом коэффициент может различаться и у одного производителя в разных сериях выпускаемого сайдинга. Все типовые инструкции, как правило, выглядят одинаково, но стратегические цифры конкретного производителя будут разными, учитывайте это. Обратите внимание на тот факт, что температурные зазоры нужно делать с поправкой на текущую температуру воздуха. Чем теплее, тем меньше можно делать температурный зазор — панель и так находится в удлинённом состоянии. Если монтаж производится в холодное время года, то, соответственно, температурные зазоры нужно увеличить.

Помните, что в части инструкций температура указана не по Цельсию, как мы привыкли, а по Фаренгейту. Чтобы перевести температуру в привычную шкалу, нужно из цифры «по Фаренгейту» вычесть 32 и полученное разделить на коэффициент 1,8. Например, в инструкциях чаще всего упоминается температура 40 градусов по Фаренгейту - это 4,4 градуса по Цельсию.

Обычно в инструкции по монтажу сайдинга величина температурного зазора несколько завышена. Делается это по вполне понятной причине — невозможно торцевать отпиленную панель под идеально ровным углом. Вот эта незначительная погрешность и учитывается производителями.

Кроме того, в инструкции чаще всего отмечается величина зазора для температуры выше и ниже 40 градусов по Фаренгейту. Температурные зазоры на характерных узлах виниловой обшивки: а — стыкование горизонтального элемента с вертикальным (внешним или внутренним углом, J-профилем и т. П.); б — стыкование вертикального элемента (любого) с горизонтальным (любым); в — стыкование горизонтальных скрытых элементов, например, стартовой полосы; г — стыкование горизонтальных элементов внахлест; д — стыкование горизонтальных элементах на Н-профиле (двух J-профилях и т.

П.) Внимание! На рисунке величина температурного зазора приравнена к единице и ее долям. Вы должны делать зазоры согласно инструкции, прилагаемой к вашему сайдингу! Монтаж винилового сайдинга Примите в расчёт, что тепловое расширение действует во всех направлениях панели пропорционально исходной длине. Если вы монтируете горизонтальные сайдинг-панели, имеющие небольшую ширину и значительную длину, то, соответственно, ширина увеличится незначительно, а вот длина — весьма ощутимо. Чтобы при расширении панель не коробилась из-за жёстких крепежей, нужно соблюдать следующие условия.

Строго по центру отверстия фланца крепления вбиваем или вкручиваем крепёж, причём максимальное расстояние между крепежами — 40,5 см. Между панелью и шляпкой гвоздя, шурупа или поверхностью скобы обязательно должен быть зазор не менее 1 мм, не нужно притягивать панель к обрешётке вплотную.

Правильно установленные панели незначительно, но свободно двигаются в замках из стороны в сторону. Имеется несколько видов характерных узлов, в которых учитываются температурные зазоры. Характер стыковых узлов обязательно отмечен в инструкции, прилагаемой к сайдингу производителем. Имейте в виду, что при стыковке двух панелей требуется делать два температурных зазора. Цифра, указанная в инструкции, рассчитана не на общий зазор, а на расстояние для каждого конца панели. На стыке вертикальных панелей оставляется один зазор, поскольку температурное расширение вертикальной панели по верхнему краю можно считать незначительным, а нахлёсты выполняются по 20- 25 мм. В зависимости от вида сайдинга, нахлёст выполняется с подрезанием гвоздевой планки или без него.

Вертикальный сайдинг и вертикальные доборные элементы, такие как угловые профили или J-панели монтируются так же, как и горизонтальный. При этом первый крепёж ориентируем на верхнюю кромку отверстий гвоздевой планки, а остальные - на центр перфорированного гвоздевого отверстия. Для аксессуаров расстояние между крепежами составляет от 20 до 25 см, для вертикального сайдинга — не более 40 см. Под воздействием температурных колебаний вертикальные панели удлиняются сверху вниз, поэтому на верхний крепёж это мало воздействует. Обратите внимание! Компания 'Вестмет' предлагаем своим покупателям большой выбор фасадных материалов: и виниловый сайдинг Дёке (, и ). На практике монтаж очень прост.

Например, вам нужно смонтировать обычную горизонтальную панель на всю ширину стены. Если панель больше, то отпиливаем излишек, оставляя размер от угла до угла стороны фасада, минус два температурных зазора, указанных в инструкции по монтажу. Начинаем крепить панель ровно посередине ее длины, стараясь устанавливать крепежи в центры гвоздевых отверстий.

Если после монтажа панель можно свободно подвигать вправо-влево, значит, она установлена правильно. Перед тем, как продолжать, верните панель в положение, чтобы крепёж находился посередине отверстий. Если панель короче стены и резать её не нужно, отступаем от угла на расстояние температурного зазора и крепим по вышеописанному образцу — от центра к краям.

Крепёж J-реек и прочих доборных элементов выполняется без упора гвоздевой планки в пересекаемый профиль. Установка «в стык» выполняется с ее подрезанием, а монтаж «внахлёст» подразумевает установку поверх дополнительной планки без подрезания. При монтаже вертикальных элементов внахлёст необходимо следить, чтобы крепёж не мешал виниловым поверхностям скользить по ответному профилю при температурном расширении. Герметизация нахлёстов и узлов крепления сайдинга не нужна — соединение внешнего угла, жёлоб внутреннего угла или J-профиля выполняется только крепежами и замковыми соединениями. Для гармоничного внешнего вида фасада изменяйте места нахлёста через каждые два ряда и избегайте нахлёст возле оконных проёмов. Внимательно отнеситесь к способу крепления внешних объектов — рекламные щиты, осветительные конструкции, водосточные трубы и прочие элементы не должны мешать естественному температурному движению сайдинг-панелей.

. Инструкция по монтажу сайдинга Docke Руководство по монтажу сайдинга Docke Вы купили виниловый сайдинг Деке - один из самых качественных, красивых и стильных фасадных материалов на российском рынке. Вы уже представляете, как замечательно будет выглядеть ваш дом в этом новом наряде. Остается только правильно выполнить работы по установке винилового сайдинга Деке. И тут вы можете выбирать из трех вариантов:.

Поручить работу профессионалам из компании «Вестмет». Обратиться к другой строительной фирме.

Сделать все своими руками. Одно из преимуществ сайдинга Döcke состоит в том, что его монтаж - достаточно простая задача, и если вы на все руки мастер, то третий вариант - именно для вас. А если нет, то вам наверняка захочется проконтролировать работу специалистов. И в том, и в другом случае вам поможет эта инструкция.

Необходимые инструменты для монтажа винилового сайдинга Деке Для монтажа сайдинга Docke не требуется специальное оборудование. Все работы могут быть выполнены с помощью обычных инструментов. Это ножовка по дереву и пила по металлу, молоток, длинный строительный уровень и водяной уровень, рулетка, угольник и мелованная шнурка. Если в качестве крепежа при установке сайдинга предполагается использовать саморезы, то понадобится также отвертка или шуруповерт. Для резки часто применяются ножницы по металлу. Но в холодную погоду это недопустимо, так как ведет к образованию трещин. Зато пилой с мелким зубом сайдинг можно резать при любой температуре.

Инструкция По Монтажу Сайдинга Дёке

Следует стремиться, чтобы края распила были ровными, однако небольшие погрешности не ухудшают внешнего вида облицовки, так как в ходе монтажа их закрывают доборные элементы (углы, H-профиль, J-профиль). Наиболее быстро и аккуратно можно пилить электрической пилой, но для этого нужно уметь с нею работать и соблюдать правила техники безопасности. Резка сайдинга и профилей, а также распиловка деревянных деталей должны производиться на верстаке.

Еще один электрический инструмент, необходимый при монтаже сайдинга - это перфоратор. Панели имеют стандартные отверстия для крепежа, но иногда их требуется закрепить в других местах. Перфоратор позволяет как увеличить существующие отверстия, так и сделать новые. А дополнительные зацепы для соединения панелей в замок пробиваются еще одним ручным инструментом - пуансоном.

Чтобы расцепить замковое соединение панели с профилем или двух соседних панелей, нужен демонтажный крючок. Таким образом можно удалить неправильно установленный элемент. По опыту инженеров компании 'Вестмет', без демонтажного крючка не обойтись и в том случае, если нужно снять с участка стены или со всего фасада старый сайдинг, чтобы заменить его новым. Подготовительные работы Монтаж винилового сайдинга Docke возможен на любые стены.

Главное требование - чтобы поверхность, к которой крепятся панели, была ровной. Проще всего достичь этого с помощью деревянной обрешетки. Обрешетка обязательна для стен из кирпича, бетона, натурального или искусственного камня.

На деревянные стены сайдинг можно устанавливать напрямую, без обрешетки - но только в том случае, если основание является достаточно ровным. Проверяется это с помощью обычного строительного уровня, а если нужно выровнять поверхность по горизонтали на большом расстоянии, то применяется водяной уровень. Еще один вариант основания под сайдинг - сплошной настил (например, из влагостойкой фанеры).

Но чаще он применяется только на отдельных участках фасада. Обрешетка из деревянных досок или брусьев получила наибольшее распространение по нескольким причинам.

Работать с деревом довольно просто, для крепежа можно использовать гвозди, а в качестве основных инструментов - обычную ножовку и молоток. Деревянная обрешетка легко выравнивается, а расстояние между рейками можно рассчитать в точном соответствии с расположением крепежных отверстий на панелях сайдинга.

Поэтому обрешетку обычно монтируют и на деревянные стены. Рекомендуемая специалистами 'Вестмет' ширина планки для обрешетки под сайдинг Деке - порядка 7 см. В этом случае на нее приходятся не один, а сразу два крепежных отверстия на панели, и вбить гвоздь или вкрутить саморез можно по центру любого из них. Если обшивать стену предполагается горизонтальным сайдингом, то обрешетка устанавливается вертикально.

При этом желательно, чтобы высота планки совпадала с высотой стены. С вертикальным сайдингом ситуация обратная. Обрешетка под него - горизонтальная, а длина планки должна соответствовать ширине стены (если это возможно в силу размеров и архитектурных особенностей здания). Древесина, используемая для обрешетки, должна быть сухой - иначе в дальнейшем возможны деформации облицовки.

Кроме того, деревянные конструкции (не только обрешетку, но и стену под ней, если она тоже из дерева) следует обработать антисептиками, предотвращающими гниение и развитие плесени, и антипиретиками, которые защищают материал от огня. В настоящее время существуют комбинированные огнебиозащитные средства, которые выполняют обе функции одновременно. Все более популярной альтернативой для деревянной обрешетки становятся металлические профили, разработанные в качестве основания под гипсокартон.

Сейчас они широко используются в качестве готовых элементов для обрешетки под сайдинг. На стенах нового здания обрешетка монтируется только после того, как все строительные и фасадные работы завершены. Если здание ремонтируется, то стены должны быть освобождены от выступающих деталей, включая наличники оконных и дверных проемов. На поверхности стен не должно оставаться вбитых гвоздей и других подобных мелочей. Если в стене есть поврежденные или сгнившие доски - их надо заменить, а если какие-то элементы держатся непрочно - зафиксировать их покрепче. Монтаж вертикальной обрешетки начинается с крайних планок, между которыми снизу и сверху протягивается шнур. Следующие планки выравниваются по этим двум шнурам.

Основные правила монтажа винилового сайдинга Деке Поливинилхлорид, из которого изготовлены панели сайдинга Деке - это полимерный материал, который подвержен изменению геометрических размеров в зависимости от окружающей температуры. Для ПВХ показатели теплового расширения и сжатия совсем невелики - и тем не менее, их нужно учитывать при монтаже сайдинга Docke. Панель длиной 3 метра может удлиняться под действием тепла или, наоборот, уменьшаться под влиянием холода всего на 6 мм от стандартного размера. Но если забыть об этом при монтаже, то тепловое расширение может привести к тому, что сайдинг покоробится. Чтобы избежать деформации облицовки при любой погоде, необходимо строго соблюдать несколько главных правил монтажа:.

При соединении панелей в замок достаточно завести верхнюю панель в нижнюю до щелчка. Не надо прилагать дополнительных усилий - иначе возникнет чрезмерное натяжение замка и не останется зазора для компенсации теплового расширения. В качестве крепежа можно использовать только гвозди или шурупы (саморезы), защищенные от коррозии. Забивать гвозди и вкручивать саморезы при креплении горизонтальных панелей сайдинга следует только по центру крепежных отверстий. При фиксации вертикальных панелей и профилей самый верхний крепежный элемент помещается у верхнего края своего отверстия. Остальной крепеж располагается по центру соответствующих пазов. Минимальная ширина шляпок саморезов и гвоздей должна составлять 8 мм, а длина - более 35 мм.

Наклон крепежа, загибание шляпки (как это часто бывает при забивании гвоздя в дерево) и другие деформации крепежных элементов при фиксации сайдинга недопустимы. Крепеж должен фиксировать панели и доборные элементы строго горизонтально (или перпендикулярно к основанию). Шляпка не должна доходить до поверхности панели. Тепловое расширение действует во все стороны одинаково - не только в длину, но и в толщину.

Поэтому необходим зазор порядка 1 мм. Максимальное расстояние между крепежными элементами, фиксирующими одну рядовую панель сайдинга - 45 см. Для большинства доборных элементов это расстояние меньше - 25 см. По горизонтали гвозди следует забивать от центра к краям. По вертикали - сверху вниз.

Ни в коем случае нельзя забивать гвозди через панель сайдинга в местах, где нет отверстий (то же касается и саморезов). Если стандартное крепежное отверстие не попадает на брус обрешетки - можно удлинить его с помощью перфоратора.

Если в нужном месте вообще нет пазов (например, когда надо зафиксировать часть листа или профиля, отрезанную без гвоздевой планки) - отверстия под крепеж также проделываются перфоратором, хотя можно использовать и дрель. Тепловое расширение нужно учитывать при соединении любых элементов сайдинга. Все аксессуары сделаны из того же материала, что и основные панели, и при стыковке между ними также необходимы температурные зазоры.

Размеры этих зазоров прямо зависят от температуры воздуха, при которой осуществляется монтаж. Ведь если монтаж сайдинга Docke идет, например, при +20 градусах - то панели уже расширены по сравнению с более холодной погодой. А следовательно, зазор можно сделать меньше, чем если бы работы шли в морозный день. Для каждого вида сайдинга существуют свои таблицы температурного расширения. Но можно обойтись и без них, воспользовавшись простой формулой. Коэффициент теплового расширения сайдинга Docke - 0,5 мм на 1 метр при изменении температуры на 10 градусов. При понижении температуры панель становится меньше, при повышении - больше.

Если монтировать сайдинг при +20 градусах, то даже если температура поднимется до +50 - расширение составит всего 3 мм. Эти расчеты говорят о том, что лучше всего заниматься облицовкой зданий летом. В теплое время года поправки на тепловое расширение - наименьшие. Но можно осуществлять монтаж винилового сайдинга Деке и в холодную погоду - при температуре не ниже -10° C. Если в промежуток «от угла до угла» устанавливается одна панель сайдинга, при ее резке до нужной длины необходимо добавить к отрезаемой части удвоенный температурный зазор. В местах примыкания сайдинга к другим конструкциям, вынесенным на стены (, световое и климатическое оборудование и т.п.) также надо иметь в виду тепловое расширение. Многие стыки нужно герметизировать или защищать с помощью гидроизоляции.

Однако ни в коем случае нельзя герметизировать места, где панели сайдинга стыкуются внахлест. Инженеры компании 'Вестмет' напоминают, что нельзя допускать перехлеста панелей под оконным проемом, и перехлеста над ним тоже следует избегать. Нужно стремиться к тому, чтобы первая панель сайдинга была установлена идеально ровно. Тогда и весь дальнейший монтаж пойдет как по маслу. А любая ошибка в самом начале работы приведет к умножению дефектов в дальнейшем. Монтаж стартовой планки Docke Большинство доборных элементов сайдинга Деке устанавливается до начала монтажа рядовых панелей. И первым из них является стартовый или начальный профиль, который называют также стартовой планкой.

Метод его установки зависит от того, какой цоколь имеет здание. Если ширина цоколя меньше, чем у стены над ним - то он называется западающим. Если у цоколя и стены равная ширина - это ровный цоколь. Однако многих архитекторов и застройщиков, особенно в малоэтажном строительстве, привлекает выступающий цоколь, за счет которого подножие здания кажется более массивным. Если у дома западающий или ровный цоколь, то стартовая планка просто крепится горизонтально к обрешетке в самой нижней ее части и выравнивается с помощью водяного уровня и мелованного шнура. Выступающий цоколь можно превратить в ровный или западающий с помощью обрешетки, как показано на рисунке.

Тогда стартовая планка устанавливается точно так же, как описано выше. В противном случае на выступающем цоколе необходимо смонтировать виниловый отлив Docke, который одновременно выполняет роль стартового элемента. Сам цоколь может быть отделан. Если в здании больше одного этажа, и все они обшиваются сайдингом, то стартовый профиль устанавливается на каждом из них. Если сайдинг монтируется на фронтоне кровли - стартовая планка располагается в нижней части фронтона.

И при других разделениях монтажного пространства - из архитектурных, дизайнерских или технических соображений - также может потребоваться стартовый профиль. Монтаж угловых элементов Наружные и внутренние углы здания оформляются с использованием специальных угловых элементов. Если длина углового профиля больше, чем высота стены, а у дома - ровный или западающий цоколь, то профиль следует подрезать в нижней части таким образом, чтобы его длина превышала высоту угла на 3 миллиметра. Угловой профиль прикладывается к углу здания так, чтобы его верхний край на 1-3 мм отступал от или карниза кровли. Затем он фиксируется двумя гвоздями или саморезами через верхние крепежные отверстия с двух сторон угла.

Закреплять профиль следует по верхнему краю отверстий. Далее угол, зафиксированный в двух точках, выравнивается строго по вертикали. В результате его нижний край оказывается на 4-6 мм ниже стартовой планки. Следующие гвозди вбиваются сверху вниз с шагом от 200 до 400 мм посередине крепежных отверстий. Для улучшения эстетических достоинств облицовки можно заранее подрезать нижние гвоздевые планки углового профиля, дабы они не выступали из-под сайдинга при тепловом расширении. Когда стена дома выше, чем длина углового профиля, приходится стыковать два угловых элемента между собой. При этом обычно нижний профиль монтируется целиком и в первую очередь, а верхний подрезается до нужной длины с учетом нахлеста в 25 мм.

В нижней части верхнего элемента отрезаются также гвоздевые планки, и именно эта часть без планок и фигурных элементов укладывается с перехлестом поверх нижнего профиля. При подрезке нужно иметь в виду, что отрезаемая часть должна быть длиннее полной величины зазора для компенсации теплового расширения (от 2 до 9 мм в зависимости от погоды, при которой производится монтаж). В результате должен получиться угол, отстоящий на 1-3 мм от карниза или софита и выступающий вниз на 4-6 мм от нижнего края начального профиля. Выступающий цоколь и другие выступающие архитектурные элементы и конструкции на углу здания могут помешать установить угловой элемент стандартным способом.

В этом случае профиль следует подрезать немного больше - чтобы он не доходил до преграды на 1-6 мм. Тот же метод используется при облицовке веранд, где помехой может оказаться уже уложенный пол. Внутренний угол монтируется так же, как и внешний.

Подготовка дверных и оконных проемов Оконные и дверные проемы перед монтажом сайдинга Docke обшиваются виниловыми наличниками. Способы их монтажа отчасти зависят от типа проема. Например, в кирпичных, каменных и блочных зданиях окна чаще всего утоплены в стену, тогда как у деревянных они располагаются вровень со стеной.

Инструкция По Монтажу Винилового Сайдинга

Впрочем, обрешетка и такой оконный проем делает «утопленным», так что в большинстве случаев принципиальной разницы нет. Однако виниловые наличники не обеспечивают достаточной защиты от атмосферной влаги. Поэтому еще до установки наличников нужно позаботиться о надежной гидроизоляции окон. Для этого используются специальные фартуки из кровельной стали с оцинковкой, защищающей металл от коррозии.

Можно также уложить гидроизоляцию на основе алюминиевой фольги. Дополнительной гарантией от проникновения влаги будет обработка проемов герметиком. Установка Н-профилей H-профили предназначены для того, чтобы визуально подчеркивать места соединения сайдинговых панелей. Делается это обычно в декоративных целях, и места для размещения H-профилей следует подбирать заранее в соответствии с общей архитектурной и дизайнерской идеей. H-профиль устанавливается вертикально, и его монтаж во многом похож на монтаж углов - с тем отличием, что эти профили располагаются на фасаде дома.

«Пираты Карибского моря» (англ. Pirates of the Caribbean) — компьютерная ролевая игра с открытым миром. Разработанная компанией «Акелла», эта игра в 2003 году была издана в России под названием «Пираты Карибского моря», а в Северной Америке и Европе — Pirates of the Caribbean. Скачать игру pirates of the caribbean. Перечень игр, которые вошли в серию игр Pirates of the Caribbean. Все игры Pirates of the Caribbean, которые выходили по порядку их релиза. Здравствуйте, капитан! Окунитесь в самое сердце Карибского моря эпохи пиратства — времена чёрных флагов и белых черепов, синих волн и невероятных возможностей. Встаньте за штурвал Весёлого Роджера и отправьтесь навстречу сражениям и набегам, выкупам и сокровищам. Станьте Алым.

Фиксацию H-профиля, как и всех вертикальных элементов, специалисты рекомендуют вести сверху вниз, и первые гвозди вбивать максимально близко к верхнему краю крепежного отверстия, а остальные с промежутком 200-400 мм - по центру отверстий. При недостаточной длине профиля два элемента стыкуются с нахлестом по тому же принципу, что и угловые профили. Для крепления H-профилей можно установить две дополнительные планки обрешетки или изменить в этом месте направление обрешетки с вертикального на горизонтальное.

Второй вариант проще, так как в этом случае не нужно точно подгонять расположение решетин под ширину профиля. Монтаж финишного профиля или молдинга Финишный или завершающий профиль закрепляется под софитом или карнизом кровли, и в него заводятся панели верхнего ряда сайдинга. Поскольку верхнюю часть этих панелей, как правило, приходится отрезать, вдоль верхней кромки остающейся части пуансоном делаются новые зацепы, которые и соединяют панель в замок с финишным профилем. Чтобы правильно совместить панели и завершающий профиль, лучше всего устанавливать его в тот момент, когда монтаж рядового сайдинга приближается к концу и ряды панелей подходят к верхнему краю стены. Но даже в этом случае нельзя гарантировать надежное сцепление отрезанной панели с финишным профилем. Лучшее решение - установить вместе с финишным профилем еще и J-профиль.

У него та часть, в которую входят зацепы, располагается дальше от стены. И теперь вне зависимости от того, в каком месте отрезана панель, она обязательно зацепится либо за один профиль, либо за другой. Наглядно это продемонстрировано на рисунке. Для того, чтобы отрегулировать положение финишного профиля, может использоваться деревянная рейка. Финишная планка устанавливается не только под кровлей, но и в тех местах, где происходит переход с горизонтального сайдинга на вертикальный или имеются выступающие архитектурные элементы.

Если оконный проем выступает из стены, то под ним крепится финишный профиль в нормальном положении, а над ним - в перевернутом. В некоторых случаях завершающий профиль можно полностью заменить J-профилем. При этом регулирующая рейка вставляется внутрь него таким образом, чтобы оставался необходимый температурный зазор. Если под карнизом крыши предполагается смонтировать софиты, то в качестве завершающего элемента лучше установить не профиль, а молдинг Дёке.

Преимущество молдинга в том, что он фиксируется не к обрешетке или стене, а к карнизу. За счет этого положение молдинга проще изменить.

Кроме того, молдинг можно установить в любой момент - и до начала монтажа рядовых панелей, и в процессе него и после его завершения. Монтаж горизонтального сайдинга Устанавливать панели горизонтального сайдинга на сплошной стене достаточно просто. Весь ряд состоит из полноразмерных панелей, и только крайние приходится подрезать, если они не укладываются по ширине стены. Однако глухих стен в современных домах немного.

Чаще на фасадах зданий есть проемы для окон и дверей. И если в ряду, который примыкает к проему, не укладывается целое число панелей, то их нужно подрезать и стыковать друг с другом внахлест по горизонтали. Основные правила резки сайдинга описаны в разделе «Необходимые инструменты». Однако при таком соединении панелей есть некоторые особенности. Например, распил должен быть максимально аккуратным, и лучше всего для этого подходит циркулярная пила с диском для распиловки фанеры. Можно использовать также шлифовальную машину с отрезным кругом, более известную, как болгарка. При этом для резки виниловых панелей нужно установить диск болгарки таким образом, чтобы он пилил задней стороной зубьев.

Для других материалов (особенно более твердых) такой способ резки недопустим, поскольку может быть опасен. Электропилой или болгаркой можно пилить две панели сразу, но диск обязательно должен проходить сквозь обе насквозь. При низкой температуре воздуха пилить следует медленнее. Если резка производится ножницами по металлу, то не нужно смыкать их режущие кромки до конца. Это поможет избежать рваных краев. Пилить или резать панель винилового сайдинга нужно в определенном направлении - начиная от замка и заканчивая ответным крючком.

Замки и ответные крючки на стыкуемых панелях должны быть отрезаны на одном уровне. При резке панелей нельзя пренебрегать техникой безопасности. Все работы должны производиться в защитных очках. Гвоздевые планки при стыковке панелей отрезаются так, как показано на рисунке - чтобы обеспечить 25-миллиметровый нахлест и двойной температурный зазор. Установка J-профиля на щипце Фронтон - это торцовая часть скатной крыши. Если у крыши два ската, а фронтон располагается вровень со стеной дома, то его именуют также щипцом, а саму крышу - щипцовой. Когда фронтон щипцовой кровли обшивается виниловым сайдингом Döcke, в верхней части фронтона желательно установить J-профили.

Монтируются они под углом, который соответствует углу наклона скатов, и соединяются под коньком. Чтобы правильно состыковать два J-профиля, нужно разметить соответствующий уклон, после чего отпилить от профиля лишнюю часть. Делается это с помощью шаблона, который достаточно просто изготовить из отрезка такого же профиля. На рисунке показано, как сделать шаблон и с его помощью вырезать из J-профиля сначала рейку для одной стороны фронтона, а затем - для другой. При этом у левой рейки отрезается и гвоздевая планка и лицевая, а у правой - только гвоздевая планка. Получившиеся J-рейки крепятся на фронтоне по правилам, предусмотренным для вертикальных элементов.

То есть в самое верхнее отверстие гвоздь вбивается у верхнего края, а в остальные - по центру. При соединении профилей сохраненная лицевая планка правой рейки заводится в канал левой. Если лицевая планка все же мешает полному сцеплению, то ее можно немного подрезать. На солнечной стороне дома, а также на фронтонах, покрытых темной облицовкой, торцевая сторона кровли нагревается особенно сильно, а вентиляция ухудшается. Чтобы избежать перегрева J-профилей на таком фронтоне, специалисты компании 'Вестмет' рекомендуют делать дополнительный отступ между нижним краем J-рейки и местом стыка фронтона и ската кровли. Для этого перед установкой J-реек в соответствующем месте ставится временная распорка шириной 25 мм. В качестве распорки можно использовать все тот же J-профиль, поставленный на торец (он имеет как раз такую ширину).

По окончании монтажа распорки убираются. Нередко при обшивке сайдингом фронтонов щипцовых крыш J-профили вообще не устанавливают.

Если торцевые свесы кровли также облицованы сайдингом или софитами, то края резаных панелей можно завести в уже смонтированные доборные профили, и внешне это будет выглядеть безупречно. Однако J-профили на фронтоне играют не только декоративную роль. Они защищают кровлю и стены от влаги и ветра. Без них дождь или снег будут проникать под обшивку, повышая влажность в подкровельном пространстве, а это влечет за собой ряд неприятных последствий - от ухудшения микроклимата до снижения долговечности кровельных конструкций. Монтаж вертикального сайдинга Деке Вертикальным сайдингом Деке может быть обшит как весь фасад, так и его часть. Он отлично сочетается с другими видами облицовочных материалов того же производителя -, горизонтальным сайдингом, «елочкой», «корабельной доской». Очень интересно может выглядеть дом, стены которого обшиты горизонтальным сайдингом, а фронтоны крыши - вертикальным (или наоборот).

Иногда в качестве вертикального сайдинга используют панели софитов - однако компания 'Вестмет' не рекомендует это делать. Более того, если стены обшиты софитом, то фирменная гарантия на сайдинг отменяется. Компания выпускает специально разработанные панели сайдинга, которые и следует применять для вертикальной облицовки. Обрешетка под сайдинг должна быть перпендикулярна панелям - поэтому у вертикального сайдинга она горизонтальная. Роль стартовой планки при монтаже вертикального сайдинга обычно выполняет виниловый отлив, который монтируется по аналогии со стартовым профилем и выравнивается при помощи водяного уровня и мелованной шнурки. Иногда, особенно в тех случаях, если вертикальная облицовка начинается не от цоколя дома, его заменяет J-профиль.

Можно также обойтись без стартового элемента вообще. Обрамление проемов для дверей и окон под вертикальную облицовку ничем не отличается от обрамления под горизонтальный сайдинг. То же можно сказать об углах и большинстве других доборных элементов, которые устанавливаются до начала монтажа рядовых панелей. Завершающим элементом вертикальной обшивки обычно служит J-профиль, но вместо него и в верхней части облицовки можно использовать отлив Docke или универсальный наличник.

Контакты

Методы установки рядовых панелей От угла здания При этом способе монтажа рядового сайдинга установка панелей каждого ряда ведется от одного угла дома к другому. Как правило, целое число полноразмерных панелей не укладывается по ширине фасада, и ближайшую к углу панель приходится отрезать на нужную ширину.

Если укоротить панель только с одной стороны, то обшивка получится несимметричной. Поэтому чаще резке подвергаются обе крайние панели. Соответственно, рассчитывается необходимая величина отреза, которая делится пополам. После резки получаются две укороченные панели одинаковой длины.

При резке удаляются замковые элементы панели со стороны, обращенной к углу. Поэтому необходимо сделать по краю панелей зацепы с помощью пуансона. Угловые профили не имеют ответных крючков, и чтобы можно было закрепить панели в замок, в желоба углов необходимо вставить финишные планки или J-профили. Их нужно подогнать по высоте, для чего применяется деревянная рейка. От центра фасада Этот способ может оказаться более быстрым, так как позволяет вести монтаж от середины стены сразу в обе стороны по направлению к углам. Укороченные панели обычно заводятся на зацепах в H-профиль, установленный по центру стены, в который вставляются J-профиль или стартовая планка. А в угловой профиль при этом варианте монтажа можно завести край полноразмерной панели.

При любом способе монтажа нельзя забывать о температурных зазорах между панелями и принимающими желобами доборных элементов: от 1 до 3 мм в верхней части панелей и от 1 до 6 мм - в нижней. Температурный зазор увеличивается до 2-9 мм при соединении панелей внахлест по вертикали, когда целое число панелей вертикального сайдинга не укладывается по высоте стены. Сама вертикальная стыковка внахлест осуществляется по аналогии с горизонтальной. Монтаж софитов При установке виниловых софитов на открытых или закрытых свесах крыши в первую очередь необходимо учитывать, что любая утепленная кровля нуждается в вентиляции. Компания Docke выпускает как перфорированные панели софитов с вентиляционными отверстиями, так и сплошные панели без них. Чтобы правильно организовать, нужно предварительно рассчитать, сколько потребуется перфорированных софитов, а сколько сплошных.

Площадь вентиляционных отверстий зависит от общей площади кровли. Для крыш с холодными чердаками она меньше, поскольку теплоизоляция лежит в основании чердака и в расчет включается только эта площадь. Если же кровля предусматривает отапливаемый чердак или мансарду, то укладывается по скатам крыши, и площадь вентилируемого пространства увеличивается. Суммарная площадь вентиляционных отверстий в кровельных конструкциях должна быть равна как минимум 1/150 от площади вентилируемого пространства. Однако нужно иметь в виду, что в число этих отверстий входит не только перфорация на панелях софитов.

Вентиляционные каналы устраиваются, например, при монтаже кровельного покрытия, и их нужно учитывать в расчетах. Еще одна важная цифра для этих расчетов - площадь отверстий в перфорированных панелях. Она составляет 15 квадратных сантиметров на каждый софит. Перфорированные рекомендуется размещать под кровлей равномерно - это важно не только для вентиляции, но и с эстетической точки зрения. В зависимости от необходимого количества панелей с перфорацией их можно устанавливать через один сплошной софит, через два, через три или больше.

До появления современных панелей для софитов свесы кровли малоэтажных зданий наиболее часто обшивались досками. Такой свес называется закрытым. У открытого свеса обшивки нет и при взгляде снизу можно увидеть стропила. Если на открытом свесе монтируются софиты Docke, то предварительно обшивать свес досками не требуется. Виниловых панелей достаточно и для декоративных целей, и для защиты от непогоды. На рисунке показано, как устанавливать софиты на открытых и закрытых свесах разной конструкции. Способы крепления панелей во многом зависят от того, на какое расстояние карниз удален от стены.

Но в любом случае нужно установить два принимающих профиля, расположенных параллельно друг к другу - один у стены, другой у карниза. На открытом свесе шириной менее 40 сантиметров софиты можно устанавливать без крепежа. Их края заводятся в принимающие профили и зацепляются в замок. Если вылет карнизного свеса больше 40 см, то крепеж необходим. Для этого на свесе кровли устанавливаются деревянные бруски, к которым панели фиксируются гвоздями или саморезами. Если здание расположено в местности, где часто дуют сильные ветры, то крепеж нужен обязательно, и бруски нужно устанавливать с таким расчетом, чтобы расстояние между гвоздями не превышало 200 мм.

Закреплять софиты на закрытом свесе проще - крепеж забивается или вкручивается прямо в доски. Однако предварительно нужно убедиться, что все доски в нормальном состоянии, а если среди них есть гнилые или поврежденные - их следует заменить.

Можно также убрать всю деревянную обшивку закрытого свеса и превратить его в открытый. Монтаж софитов начинается с установки принимающего профиля у карниза. Обычно это J-профиль, но его можно заменить J-фаской. В качестве противоположного принимающего профиля, расположенного у стены, может также использоваться J-профиль либо виниловый молдинг. При монтаже софитов на открытом свесе без крепежа в качестве пристенного принимающего элемента инженеры компании 'Вестмет' рекомендуют использовать прижимной профиль, который выкраивается на основе J-профиля.

Софит

Пристенный профиль должен находиться на той же высоте, что и карнизный. Для этого высотная отметка карнизного профиля с помощью уровня переносится к месту крепления пристенного.

Впрочем, есть и другой вариант, когда карнизный принимающий профиль не фиксируется, а только наживляется. После этого устанавливаются панели софитов, и только на завершающей стадии осуществляется окончательное выравнивание и закрепление профиля. Когда доборные элементы установлены, панели отрезаются на нужную длину с учетом дополнительного зазора. В данном случае он нужен не столько для того, чтобы компенсировать температурное удлинение, сколько для удобства монтажа. Величина зазора определяется опытным путем с таким расчетом, чтобы панель легко входила в оба принимающих профиля и крепко держалась в желобах. После установки первой панели следующая точно так же заводится в желоба принимающих профилей и сцепляется с первой в замок - и так далее вплоть до угла.

На углу софиты могут стыковаться двумя способами. «Косой угол» предполагает установку H-профиля, в который заводятся подрезанные крайние панели. При соединении под прямым углом одна линия панелей доводится до стены, а примыкающая к ней - до этой линии, где в качестве завершающего элемента устанавливается J-профиль. Наиболее оптимальный момент для монтажа софитов совпадает с конечной стадией укладки рядового сайдинга. Если при облицовке используются леса, то они к этому моменту уже доведены до крыши, а одновременная установка панелей и доборных элементов в месте их схождения под кровлей позволяет устранять возможные ошибки прямо в процессе работы. Монтаж J-фаски Лобовая доска на карнизе кровли делается обычно из дерева. Поскольку ее главная задача - защита от ветра, ее называют также ветровой доской.

Но, подвергаясь постоянному воздействию ветров и атмосферных осадков, она сама нуждается в защите. Для этой цели компания 'Вестмет' предлагает использовать виниловую J-фаску. J-фаска может устанавливаться как горизонтально, так и вертикально. Соответственно, в первом случае она фиксируется по правилам крепления горизонтальных элементов (все гвозди или саморезы - по центру крепежных отверстий), а во втором - вертикальных (первый гвоздь у верхнего края верхнего отверстия, а остальные - по центру). J-фаска может служить принимающим профилем для софитов со стороны карниза, либо соединяться с другими доборными элементами на карнизном свесе (финишным профилем, J-профилем).

Инструкция По Монтажу Сайдинга Своими Руками

В эти профили ее нижний край заводится на зацепах, а верхний крепится к ветровой доске через крепежные отверстия. Стыкуются J-фаски точно так же, как рядовые панели сайдинга - с нахлестом в 25 мм. На скрытой за счет нахлеста части элемента делается подрезка, соответствующая температурному зазору - от 2 до 10 мм (в зависимости от температуры воздуха во время монтажных работ).